Sign my
GuestBook

SHM 26

Aandrijving

De Tenshodo SPUD die bij de kit werd geleverd heeft, zoalsl een collega modelbouwer het stelde, in essentie maar twee standen: stop of door de geluidsbarrière. Er zijn verschillende methoden om dit te verbeteren.

Mashima motor
Een manier om de SPUD te verbeteren is er een andere motor in zetten. Die moet dan passen qua grootte, moet twee drijfassen hebben en moet beschikken over goede langzaamrijeigenschappen. Sommig Mashima motoren passen in dat plaatje.

Een andere aandrijving

De SPUD in de knutselbak gooien en een atlernatief zoeken is ook een optie. De Black Beetle is zo'n alternatief. Dat een flink wat duurdere oplossing maar de Mashima motor is inbegrepen en er is ook een versie met een 1:30 overbrenging, hetgeen het langzaam rijden ook weer verbetert.

Ik moet wel kijken of de Black Beetle past in de beperkte ruimte die ik heb

Een nieuwe aandrijving bouwen
Dit zal flink wat meer werk zijn maar het garandeert me dat de aandrijving zal passen, ik kan de motor en overbrenging van mijn keuze inbouwen en ik één as afveren en daarme verbeteren ook het weggedrag en de stroomvoering. Als ik dit doe, doe ik ook kostbare ervaring op omdat dit de eerste aandrijving is die ik zelf bouw.

Ik zal elk van deze drie opties uitpluizen

(gescherevn op 3 januari 2014)

Decoder

Een decoder inbouwen is een vierde optie die met elk van de vorige drie gecombineerd kan worden. een andere vriend bood aan om mij te helpen bij het installeren en hij adviseerde me de Kuehn N45.

Deze decoder meet slechts 8,9 x 11,7 x 2,3 mm. Ik wil hem inde kolenbunker onderbrengen dus ik heb een dummy gemaakt om te kijken of het zal passen. Om zeker van de zaak te zijn is de dummy iets overmaats gemaakt: 10,4 x 13,4 x 3,2 mm. Wel, die bleek te passen, op niet minder dan vier manieren
een gat open zagen voor een decoder is niet erg moeilijk. Boor vier gaten in een rechthoek. Dat hoeft niet bijzonder precies maar de kruistafel helpt wel om een mooi rechthoekje te krijgen.
Met de figuurzaag gaat het middenstuk eruit
En dan moet er gevijld worden tot het geheel rechthoukig is en een pietsie groter  dan de decoder. Dit gat is 12,2 x 10,2 mm, de decoder is 8,9 x 11,7 dus die moet er straks door kunnen.

Montage van de aandrijving

Na al het werk aan de bovenbouw van de locomotief ging mijn aandacht uit naar de aandrijving. Vooralsnog heb ik besloten de aandrijving te gebruiken die met de kit meegeleverd is. Ik wil de lok gewoon afbouwen. Punt. Hij zal toch het grootste deel van zijn tijd in de vitrine staan.
Remschoen
Geknipt en gevijld

Boren.

Hiertoe had ik ze met gewone huishoudlijm vastgelijmd op een strip hout (een koffieroerstaafje)
De houders op hun plaats
Remschoen erop
Klaar. Houder voor de SPUD is af.

Een probleem dat ik gevreesd heb was de krakkemikkige wijze waarop Philotrain bedacht had dat de crankpinnen bevestigd moesten worden in de spaakwielen van de Tenshodo SPUD. Vier 8-vormige stukjes messing moesten een afstand scheppen tussen de as en de crank. Ik kon maar niet bedenken op welke wijze dat een betrouwbare plaatsing kon opleveren.

 

Ik nam een duik in mijn voorraaddoos. Ik vond al gauw M1.4 moeren die op de crankpinnen pasten. Na een tijdje meten en prakkedenken besloot ik dat ik ze kon afdraaien tot een maat die tussen de spaken zou passen. Ik voegde een ringetje toe om twee redenen. Het moest voldoende ruimte scheppen tussen de koppelstang en het wieloppervlak. Het moest ook voorkomen dat de epoxylijm op de crankpin zelf kwam en daarmee per abuis ook de crankpin vast zou lijmen.

 
De crank zit op zijn plaats. De moeren werden zo afgedraaid dat ze klem tussen de spaken pasten. Met een beetje epoxy (echt een speldenpunt) werd de overgebleven ruimte tussen de spaken opgevuld. Na het harden van de lijm kon ik alle vier crankpinnen er zonder problemen uitdraaien. Weer een lastig klusje geklaard
De koppelstangen werden ontdaan van de etsrand en mooi glad geschuurd
Ze werden chemisch gezwart. Het kleurverschil lijkt op de foto niet zo groot maar in het echt is het goed zichtbaar.
Om dat te laten zien heb een afgekeurde schortplaat gezwart en voor de helft weer blank gemaakt.
De plaatsing van het contragewicht op de aangedreven, achterste as, hier links op de foto, was niet vanzelfsprekend. Het binnenliggende drijfwerk moet ook tegenwicht krijgen en dat leidt tot de vreemde plaatsing van het contragewicht. Opnieuw was ik blij met de vele foto's die ik van de echte lok heb. Merk op dat ik de wielen gezwart heb.
Het huis van de SPUD bleek wat speling te hebben binnen de messing vatting die Philotrain leverde. Dat merkte ik toen de lok slagzij maakte toen hij op zijn aandrijving kwam te staan. Twee stripjes 0,75mm stryeen losten dat gauw op.

Ik heb geprobeerd een decoder te installeren om de aandrijving soepeler te laten rijden maar de slechte stroomafname maakte een puinhoop van de performance van de SPUD. Ik heb de decoder toen maar weer verwijderd.

Na het kwarteren liep de lok wel maar niet echt mooi. Ik besloot geen tijd meer te verspillen aan deze aandrijving. Ik maak de lok af en zet hem in mijn vitrine. Als ik de moed kan verzamelen bouw ik ooit nog een geheel nieuwe aandrijving voor de lok.

 

Opmerking: in 2019 kocht en bouwde ik een Universal Power Bogie van Locos n Stuff (Mark Clark) met Alan Gibson wielen en die werkt prima..
De uiteindelijke aandrijving. The SPUD heeft normaal geen bedrading, maar ik had de interne messing strips doorgeknipt om een decoder te installeren. Na het verwijderen van de decoder moest ik de verbindingen dus weer herstellen.